Возвращение в Уэльс

Помнится, давным давно, когда я еще находил в себе силы (и время) мотаться по всей стране, ко мне в кабинет периодически вламывалась жена и, угрожающе поигрывая сковородкой, интересовалась, куда же мы попремся на этой неделе. И если ответ ее не устраивал, то на сковородке вполне могла появиться свежая вмятина, даже если она существовала бы исключительно в ее воображении.

Но время шло, я потихоньку превращался в занудного домоседа, которого в жизни интересовали только те вещи, которые можно было бы сделать не выходя из дома, да еще и финансовая ситуация подкидывала дров в огонь… Так что поездки по места по местам боевой английской славы (сейчас я получу лучи ненависти от шотландцев и валлийцев одновременно) временно прекратились, за что я сам себя ругал. Но, как водится в нашем прокрастинирующем мирке, «завтра, завтра, не сегодня» вполне себе действенная формула и планирование поездок перешло в категорию «как только так сразу».

Но вот однажды, жена опять зашла ко мне в кабинет и потребовала немедленных действий в смысле перемещений по острову, каковым, как известно, является Англия. Надо заметить, она это сделала без сковородки, поскольку тяжелые варианты сих орудий женского воздействия на мужские головы, у нас как-то повывелись, в связи с несомненными достижениями некоей фирмы Tefal. Но, хотя неминуемая расправа моему лбу не светила, я, вопреки сложившейся традиции, не стал искать оправданий (в коих, скажу не хвастаясь, достиг просто  неимоверных высот), а покорно засел за поиски вариантов. После изучения оных, я предложил опять смотаться в Уэльс, в котором мы не были уже почти лет десять и посмотреть, что же там изменилось. Предложение было одобрено и оставалось только оформить его детально.

Уэльс: Blaenau Ffestiniog, Wales (Блейн Фестиньог) – Часть 2.

Окончание. Начало здесь

История шахты начинается в 1849 году, когда некто J.W. Greaves решил начать геологические изыскания в этом районе с целью начать выработку имеющихся здесь (по слухам) залежей сланцев.  Поиски продолжались довольно долго и почти обанкротили предпримчивого валлийца — он потратил почти 25 тысяч фунтов (огромная сумма по тем временам), но успеха не добился. Дело дошло до того, что банки отказали ему в финансировании, но, пользуясь поддержкой местного населения (которому один черт делать было нечего, ибо безработица в тех местах была тотальная), он продолжил работы, не платя рабочим ничего.

Вскорости, его усилия увенчались успехом и месторождение было найдено. Шахта получила название Llechwedd (только не просите меня написать это по-русски).

Работа закипела, деньги у банков нашлись, как по волшебству, а уж как счастливо было население Блейна — тяжело описать. С рабочей силой, понятное дело, у компании проблем не было — к ним нанимались и млад  (с 12 лет) и стар (хотя, при средней продолжительности жизни в то время в 52 года, понятие «стар» было весьма относительно).

Кроме самой шахты, разумеется, начали развиваться сопутствующие ремесла, например, кузница:

Когда шахта стала давать прибыль, там появились серьезные усовершенствования, например, гидроэлектростанция, которая давала свет и запитывала немногочисленные на то время, электромеханизмы.  Манекен, стоящий в позе «нам всем кранты, нифига не работает!» стоит как раз у колеса этой станции:

Тур по шахте состоит из двух частей — первая часть пешеходная, во время которой туристов проводят по самой шахте, рассказывая об ужасах работы в оной. Слово «ужасах» я оставил без кавычек, поскольку мне, как офисному работнику двадцать первого века, тяжело даже представить себе как оно было на самом деле.

Сланцы добывались в так называемых «комнатах», которые, по мере вырабатывания жилы, превращались в огромные пещеры. Технология была проста — шахтер, используя длинный металлический штырь, долбил дырку в пласте, на что у него уходило несколько часов. Долбление проходило при свете свечи, но только в том случае, если шахтер был достаточно состоятелен, чтобы позволить себе такую роскошь. После того, как дыра была выдолблена, он забивал туда заряд динамита, поджигал бикфордов шнур и старался убраться оттуда как можно быстрее. Некоторые не успевали и несчастные случаи на шахтах были вполне обычным делом.

Мелкие куски сланца собирали вручную и увозились на специальных тележках. За этот сервис шахтеры платили возчикам:

Крупные же куски поднимали на тележки с помощью какой-никакой а механизации, за использованием которой следил шахтный инспектор:

Длинная палка на переднем плане фотки — и есть это самое долбило, которым проделывали дырки в породе.

Перед тем, как выдать сланец на-гора, его инспектировали специально обученные техники и решали — стоит ли продолжать выработку данной породы или надо переходить в другую «комнату»:

Поскольку выработка породы в «комнатах» велась не только вширь, но и вверх, высота потолка достигала тридцати метров. Собственно, многие шахтеры и работали на этой высоте, приковывая себя к лестницам, чтобы не свалиться, если порода осыплется. Кроме того, периодически на эти лестницы взбирался инспектор, чтобы решить — обвалится потолок прямо сейчас или можно еще продолжать выработку:

Экскурсоводы не скупились на подробности в стиле «а получали тогда пару пенсов в день», «а вот тут погиб такой-то». К слову сказать, вся экскурсия обставлена, как будто экскурсанты следуют за бессмертным духом некоего Сайона Долгреду, который начал работать в шахте в 12 лет, вслед за своими отцом и дедом. Дух этот и рассказывает как и что там происходило. Весело, в общем.

Вторая часть экскурсии проходит несколько более оптимистично — в шахту народ везут на вагончике, а в конце экскурсии показывают подземное озеро:

и просто симпатичные пещеры:

Больше мне сказать о сем прекрасном месте нечего. На мой взгляд, ехать туда можно только в трех случаях:

1. Вам абсолютно нечего делать
2. На улице дождь
3. Вы фанат шахтного дела

Во всех остальных случаях, лучше проехать Блейн и посмотреть на другие Сноудонские достопримечательности, хотя бы на великолепную природу.

Уэльс: Blaenau Ffestiniog, Wales (Блейн Фестиньог) — Часть 1.

Я уже не знаю, в который раз, я начинаю фоторепортаж с фразы в стиле «в один прекрасный день, моя жена потребовала от меня, чтобы я ее вывез хоть куда, хоть к черту на кулички, хоть в Уэльс, хоть в Бельгию». И, что самое странное, в этой фразе заключена стопроцентная правда… Что, впрочем, не делает эту самую фразу более интересной.

Итак, в один прекрасный день (э… ладно, повторяться не буду), возвращались мы с фотосессии жены в Henley in Arden. Погода была теплая (для Англии, разумеется) и в пути жена потребовала, чтобы я ее вывез (ну вот, сорвался) куда-нибудь на моря. В смысле — ей захотелось походить по пляжу и, если позволит окружающая среда, искупаться.

Дело было в субботу, в понедельник надо было идти на работу (и ей и мне), так что о полете куда-то в Испанию на денек мечтать, конечно, можно было бы, но, с таким же успехом, я мог бы предложить ей слетать на Канары в следующем тысячелетии. В смысле, что до визита на море при таком расписании не дожить. И тогда мы решили поехать (в очередной раз) в Уэльс, в Бангор, который, вроде как, находится на море.

Добравшись до Бангора (в первом часу ночи), я проверил прогноз погоды и тут же «обрадовал» жену, сообщив ей, что погода ожидается вполне себе валлийская — 15 градусов, дождь и, возможно, редкие проблески солнца. Дальнейшие события я опускаю, но могу сказать только одно — я выжил.

Как ни странно, но прогноз подтвердился и мы решили, что надо поехать куда-то где «сухо и есть чем дышать». Разумеется, в качестве такового места была выбрана бывшая шахта, в которой вместо добычи сланцев, добывали фунты из туристов, которым приспичило как раз на эти сланцы посмотреть.  Лично меня сланцы (и шифер для крыши, который из них делают) не интересует в принципе. Вернее, интересует, но только тот, который грозился выпустить HP (и не выполнил обещания, кстати). Но жена и дети твердо сказали «папа — надо!».

Пока мы ехали в Блейн Фестиньог (вообще говоря, произношение названия сего места — штука непонятная, его называют кто как: Блаенау Ффестиньог, Блейн Фестиньог, Блаейни Фестиньог и т.п., но я его буду называть так, как мне нравится), немного распогодилось и я остановился сфотографировать окрестности, благо дорога расширилась настолько, что на обочине можно было остановиться без риска устроить грандиозную пробку.

Что ни говори, а места в Snowdonia (Сноудония) красивые.  Правда, пока делал первую фотку, солнце исчезло и все вокруг поблекло:

А уж когда доехали до места, то глаз не радовала ни природа, ни погода — вокруг были заваленные отходами шахтного производства горы:

К слову сказать, для тех, кто не понимает что такое сланцы, нафига они нужны и какого черта мы туда поперлись (впрочем, последний вопрос меня занимает самого), вот как эта штука выглядит:

Такими листами сланца в наших краях принято выкладывать крышу. Это считается очень круто и является вполне себе дорогим удовольствием.  Те, кто не может себе этого позволить или не понимает прелести сего действа (вот как я), довольствуется черепицей.  Хотя, вообще-то, самым писком крутизны является выложенная соломой крыша, замена которой стоит пару десятков тысяч фунтов, а страховка такая, что можно позволить себе раз в год летать на эти самые Канары и еще останется. «Не понимаю, решительно не понимаю!» (с)

Ну ладно, хватит критиковать местное население, поскольку заморочки есть у каждой нации и перейду к псевдолитературной деятельности. То бишь, описанию того, что вы и так видите на фотках.

Итак, после того, как мы уплатили за билеты, нас проводили на двор шахты, где мы могли всячески наслаждаться видами пост-индустриального развализма. То бишь, бережно сохраненным экстерьером шахты, двор которой выглядит вот так:

Все те же отходы производства, полуразваленный домишко (раньше в нем заседало руководство), заброшенная узкоколейка и тому подобные шедевры архитектуры.

Хотя нет, вру — там еще была площадь, на которой располагались магазины, обслуживавшие горняцкую общину:

Чуть выше магазинов, на пригорке, стоит харчевня «Три пескаря» «Снаряжение шахтера». Это, кстати, действующий паб и там можно выпить эля при соответствующем антураже.

Можно, кстати, подняться на смотровую площадку (ступенек эдак пятьдесят, из сланца, разумеется) и гордо обозреть впечатляющие окрестности:

Окрестности эти навевают такую э… радость, что хочется свалить оттуда как можно быстрее. Но не получится, ибо дорога назад пролегает только через магазин подарков, а все остальные пути отступления перекрыты:

Так что, как ни крути, а вариантов нет — только залезть в вагончик и поехать в шахту:

Окончание следует

Уэльс: Margam Park\Парк Margam

Парк разбит на территории имения Маргам и занимает примерно 850 акров земли. Само по себе, имение Маргам — одно из самых старых строений на территории графства Гламорган (Glamorgan) и находится оно на склонах горы Mynydd Margam (желающие могут потренироваться в валлийском — я эту фразу не то, что написать, даже выговорить тоже не смогу). В 12 веке, было построено аббатство, которое просуществовало до эпохи короля Генри Восьмого (Henry VIII).

В начале 19-го века, на территории имения начались восстановительные работы и именно тогда был построен замок Margam, который представляет собой одно из самых интересных сооружений в Уэльсе. К сожалению, в то время, когда я был в этом замке, большая часть его была закрыта на реставрацию, так что ничего особо интересного мне сфотографировать не удалось. Однако, парк замка довольно интересен.

Около входа в парк, нас встречают несколько деревянных статуй, которые были поставлены там довольно недавно (пару лет назад) и представляют собой т.н. современное искусство (если таковое вообще существует):

Если пройти дальше, то мы увидим оранжерею, которую, к сожалению, мне сфотографировать не удалось, поскольку она на время какого-то торжества местной знати превращена в ресторан и мне не дали сделать снимки. Поэтому, вместо этого, я сделал фотографию фонтана у входа в оранжерею:

Рядом с этим фонтатом были заболоченные клумбы (ну не знаю, как это назвать!) в которых росли вот такие цветы:

А на клумбах — вот такие:

Если пройти еще дальше (где-то метров 200) и обойти вокруг оранжереи, то можно увидеть развалины аббатства, построенного в 1147 году и достаточно неплохо (учитывая возраст, а также то, что оно было заброшено несколько веков) сохранившееся:

Если стать так, что аббатство будет слева, то можно увидеть аллею, ведущую к замку Маргам:

Однако, нормальные герои всегда идут в обход (с) и мы решили пойти не прямо по аллее, а через парк. Тем более, что он достаточно красив:

А вот этот вид меня просто потряс:

Когда, в итоге, мы добрались до замка, уже было довольно сумрачно и замок производил довольно мрачное впечатление:

Зато мы смогли пообщаться с родственником :):

Вот, пожалуй и все об этом замке (на сегодня).

Уэльс: Dan Yr Ogof\Дан Ир Огоф

Недалеко от Кардиффа находится национальный парк динозавров и пещер под названием Дан Ир Огоф (Dan Yr Ogof). Что это значит на валлийском, я точно не помню, но вроде как что-то, связанное со скалами и пещерами.

Первая фотка представляет собой изображение государственного символа Уэльса — дракона. Этот дракон красуется на флаге, на всевозможных питейных заведениях, а также на деньгах. Именно так — хотя у Уэльса нет своих денег (как, например, у Шотландии), но на фунтовых монетах на обороте они печатают этого самого дракона, а на торце монеты идет надпись на валлийском.

Сам по себе Уэльс заселен довольно слабо — практически пустой. Правительство этой страны это осознает и прилагает довольно много усилий, чтобы перевести производство из нелюбимой ими Англии в Уэльс. Причем, если южный Уэльс развивается довольно сильно, особенно в районе Кардиффа, Порт Тальбота (Port Talbot) и Свонси (Swansea), то в северном Уэльсе ситуация вообще катастрофическая. Работы нет, как следствие, дома очень дешевы (например, двухэтажный дом с тремя спальнями можно купить за 60-80 тысяч фунтов), но и делать там откровенно нечего.

Население страны довольно дружелюбно относится ко всем, кто не англичанин и не француз, а также выказывает хотя бы поверхностное уважение к их языку, который, мягко говоря, непроизносим без специальной подготовки. В общении они намного приятнее англичан, которые замкнуты в себе и держат собеседника на расстоянии.

Архитектура Уэльса довольно разнообразна — начиная от традиционных таунхаузов (правда, в отличие, от своих английских собратьев, они покрыты серой штукатуркой и строятся из серых кирпичей) до вилл, построенных по типу португальских или израильских образцов. Последние я, правда, видел только в северном Уэльсе — в Бангоре.

Ну вот, хватит моей болтовни на сегодня, перейдем к собственно, фоткам. Итак, первым номером нашей программы идет уже разрекламированный выше национальный зверь:

В том же музее собрана экспозиция, показывающая жизнь древних валлийцев:

А также, жизнь тех, кто жил там до них:

Рядом с парком находится демонстрационная действующая ферма, где можно наблюдать сценки деревенской жизни: