Уэльс: Blaenau Ffestiniog, Wales (Блейн Фестиньог) – Часть 2.

Окончание. Начало здесь

История шахты начинается в 1849 году, когда некто J.W. Greaves решил начать геологические изыскания в этом районе с целью начать выработку имеющихся здесь (по слухам) залежей сланцев.  Поиски продолжались довольно долго и почти обанкротили предпримчивого валлийца — он потратил почти 25 тысяч фунтов (огромная сумма по тем временам), но успеха не добился. Дело дошло до того, что банки отказали ему в финансировании, но, пользуясь поддержкой местного населения (которому один черт делать было нечего, ибо безработица в тех местах была тотальная), он продолжил работы, не платя рабочим ничего.

Вскорости, его усилия увенчались успехом и месторождение было найдено. Шахта получила название Llechwedd (только не просите меня написать это по-русски).

Работа закипела, деньги у банков нашлись, как по волшебству, а уж как счастливо было население Блейна — тяжело описать. С рабочей силой, понятное дело, у компании проблем не было — к ним нанимались и млад  (с 12 лет) и стар (хотя, при средней продолжительности жизни в то время в 52 года, понятие «стар» было весьма относительно).

Кроме самой шахты, разумеется, начали развиваться сопутствующие ремесла, например, кузница:

Когда шахта стала давать прибыль, там появились серьезные усовершенствования, например, гидроэлектростанция, которая давала свет и запитывала немногочисленные на то время, электромеханизмы.  Манекен, стоящий в позе «нам всем кранты, нифига не работает!» стоит как раз у колеса этой станции:

Тур по шахте состоит из двух частей — первая часть пешеходная, во время которой туристов проводят по самой шахте, рассказывая об ужасах работы в оной. Слово «ужасах» я оставил без кавычек, поскольку мне, как офисному работнику двадцать первого века, тяжело даже представить себе как оно было на самом деле.

Сланцы добывались в так называемых «комнатах», которые, по мере вырабатывания жилы, превращались в огромные пещеры. Технология была проста — шахтер, используя длинный металлический штырь, долбил дырку в пласте, на что у него уходило несколько часов. Долбление проходило при свете свечи, но только в том случае, если шахтер был достаточно состоятелен, чтобы позволить себе такую роскошь. После того, как дыра была выдолблена, он забивал туда заряд динамита, поджигал бикфордов шнур и старался убраться оттуда как можно быстрее. Некоторые не успевали и несчастные случаи на шахтах были вполне обычным делом.

Мелкие куски сланца собирали вручную и увозились на специальных тележках. За этот сервис шахтеры платили возчикам:

Крупные же куски поднимали на тележки с помощью какой-никакой а механизации, за использованием которой следил шахтный инспектор:

Длинная палка на переднем плане фотки — и есть это самое долбило, которым проделывали дырки в породе.

Перед тем, как выдать сланец на-гора, его инспектировали специально обученные техники и решали — стоит ли продолжать выработку данной породы или надо переходить в другую «комнату»:

Поскольку выработка породы в «комнатах» велась не только вширь, но и вверх, высота потолка достигала тридцати метров. Собственно, многие шахтеры и работали на этой высоте, приковывая себя к лестницам, чтобы не свалиться, если порода осыплется. Кроме того, периодически на эти лестницы взбирался инспектор, чтобы решить — обвалится потолок прямо сейчас или можно еще продолжать выработку:

Экскурсоводы не скупились на подробности в стиле «а получали тогда пару пенсов в день», «а вот тут погиб такой-то». К слову сказать, вся экскурсия обставлена, как будто экскурсанты следуют за бессмертным духом некоего Сайона Долгреду, который начал работать в шахте в 12 лет, вслед за своими отцом и дедом. Дух этот и рассказывает как и что там происходило. Весело, в общем.

Вторая часть экскурсии проходит несколько более оптимистично — в шахту народ везут на вагончике, а в конце экскурсии показывают подземное озеро:

и просто симпатичные пещеры:

Больше мне сказать о сем прекрасном месте нечего. На мой взгляд, ехать туда можно только в трех случаях:

1. Вам абсолютно нечего делать
2. На улице дождь
3. Вы фанат шахтного дела

Во всех остальных случаях, лучше проехать Блейн и посмотреть на другие Сноудонские достопримечательности, хотя бы на великолепную природу.

Уэльс: Blaenau Ffestiniog, Wales (Блейн Фестиньог) — Часть 1.

Я уже не знаю, в который раз, я начинаю фоторепортаж с фразы в стиле «в один прекрасный день, моя жена потребовала от меня, чтобы я ее вывез хоть куда, хоть к черту на кулички, хоть в Уэльс, хоть в Бельгию». И, что самое странное, в этой фразе заключена стопроцентная правда… Что, впрочем, не делает эту самую фразу более интересной.

Итак, в один прекрасный день (э… ладно, повторяться не буду), возвращались мы с фотосессии жены в Henley in Arden. Погода была теплая (для Англии, разумеется) и в пути жена потребовала, чтобы я ее вывез (ну вот, сорвался) куда-нибудь на моря. В смысле — ей захотелось походить по пляжу и, если позволит окружающая среда, искупаться.

Дело было в субботу, в понедельник надо было идти на работу (и ей и мне), так что о полете куда-то в Испанию на денек мечтать, конечно, можно было бы, но, с таким же успехом, я мог бы предложить ей слетать на Канары в следующем тысячелетии. В смысле, что до визита на море при таком расписании не дожить. И тогда мы решили поехать (в очередной раз) в Уэльс, в Бангор, который, вроде как, находится на море.

Добравшись до Бангора (в первом часу ночи), я проверил прогноз погоды и тут же «обрадовал» жену, сообщив ей, что погода ожидается вполне себе валлийская — 15 градусов, дождь и, возможно, редкие проблески солнца. Дальнейшие события я опускаю, но могу сказать только одно — я выжил.

Как ни странно, но прогноз подтвердился и мы решили, что надо поехать куда-то где «сухо и есть чем дышать». Разумеется, в качестве такового места была выбрана бывшая шахта, в которой вместо добычи сланцев, добывали фунты из туристов, которым приспичило как раз на эти сланцы посмотреть.  Лично меня сланцы (и шифер для крыши, который из них делают) не интересует в принципе. Вернее, интересует, но только тот, который грозился выпустить HP (и не выполнил обещания, кстати). Но жена и дети твердо сказали «папа — надо!».

Пока мы ехали в Блейн Фестиньог (вообще говоря, произношение названия сего места — штука непонятная, его называют кто как: Блаенау Ффестиньог, Блейн Фестиньог, Блаейни Фестиньог и т.п., но я его буду называть так, как мне нравится), немного распогодилось и я остановился сфотографировать окрестности, благо дорога расширилась настолько, что на обочине можно было остановиться без риска устроить грандиозную пробку.

Что ни говори, а места в Snowdonia (Сноудония) красивые.  Правда, пока делал первую фотку, солнце исчезло и все вокруг поблекло:

А уж когда доехали до места, то глаз не радовала ни природа, ни погода — вокруг были заваленные отходами шахтного производства горы:

К слову сказать, для тех, кто не понимает что такое сланцы, нафига они нужны и какого черта мы туда поперлись (впрочем, последний вопрос меня занимает самого), вот как эта штука выглядит:

Такими листами сланца в наших краях принято выкладывать крышу. Это считается очень круто и является вполне себе дорогим удовольствием.  Те, кто не может себе этого позволить или не понимает прелести сего действа (вот как я), довольствуется черепицей.  Хотя, вообще-то, самым писком крутизны является выложенная соломой крыша, замена которой стоит пару десятков тысяч фунтов, а страховка такая, что можно позволить себе раз в год летать на эти самые Канары и еще останется. «Не понимаю, решительно не понимаю!» (с)

Ну ладно, хватит критиковать местное население, поскольку заморочки есть у каждой нации и перейду к псевдолитературной деятельности. То бишь, описанию того, что вы и так видите на фотках.

Итак, после того, как мы уплатили за билеты, нас проводили на двор шахты, где мы могли всячески наслаждаться видами пост-индустриального развализма. То бишь, бережно сохраненным экстерьером шахты, двор которой выглядит вот так:

Все те же отходы производства, полуразваленный домишко (раньше в нем заседало руководство), заброшенная узкоколейка и тому подобные шедевры архитектуры.

Хотя нет, вру — там еще была площадь, на которой располагались магазины, обслуживавшие горняцкую общину:

Чуть выше магазинов, на пригорке, стоит харчевня «Три пескаря» «Снаряжение шахтера». Это, кстати, действующий паб и там можно выпить эля при соответствующем антураже.

Можно, кстати, подняться на смотровую площадку (ступенек эдак пятьдесят, из сланца, разумеется) и гордо обозреть впечатляющие окрестности:

Окрестности эти навевают такую э… радость, что хочется свалить оттуда как можно быстрее. Но не получится, ибо дорога назад пролегает только через магазин подарков, а все остальные пути отступления перекрыты:

Так что, как ни крути, а вариантов нет — только залезть в вагончик и поехать в шахту:

Окончание следует

Уэльс: Margam Park\Парк Margam

Парк разбит на территории имения Маргам и занимает примерно 850 акров земли. Само по себе, имение Маргам — одно из самых старых строений на территории графства Гламорган (Glamorgan) и находится оно на склонах горы Mynydd Margam (желающие могут потренироваться в валлийском — я эту фразу не то, что написать, даже выговорить тоже не смогу). В 12 веке, было построено аббатство, которое просуществовало до эпохи короля Генри Восьмого (Henry VIII).

В начале 19-го века, на территории имения начались восстановительные работы и именно тогда был построен замок Margam, который представляет собой одно из самых интересных сооружений в Уэльсе. К сожалению, в то время, когда я был в этом замке, большая часть его была закрыта на реставрацию, так что ничего особо интересного мне сфотографировать не удалось. Однако, парк замка довольно интересен.

Около входа в парк, нас встречают несколько деревянных статуй, которые были поставлены там довольно недавно (пару лет назад) и представляют собой т.н. современное искусство (если таковое вообще существует):

Если пройти дальше, то мы увидим оранжерею, которую, к сожалению, мне сфотографировать не удалось, поскольку она на время какого-то торжества местной знати превращена в ресторан и мне не дали сделать снимки. Поэтому, вместо этого, я сделал фотографию фонтана у входа в оранжерею:

Рядом с этим фонтатом были заболоченные клумбы (ну не знаю, как это назвать!) в которых росли вот такие цветы:

А на клумбах — вот такие:

Если пройти еще дальше (где-то метров 200) и обойти вокруг оранжереи, то можно увидеть развалины аббатства, построенного в 1147 году и достаточно неплохо (учитывая возраст, а также то, что оно было заброшено несколько веков) сохранившееся:

Если стать так, что аббатство будет слева, то можно увидеть аллею, ведущую к замку Маргам:

Однако, нормальные герои всегда идут в обход (с) и мы решили пойти не прямо по аллее, а через парк. Тем более, что он достаточно красив:

А вот этот вид меня просто потряс:

Когда, в итоге, мы добрались до замка, уже было довольно сумрачно и замок производил довольно мрачное впечатление:

Зато мы смогли пообщаться с родственником :):

Вот, пожалуй и все об этом замке (на сегодня).

Уэльс: Dan Yr Ogof\Дан Ир Огоф

Недалеко от Кардиффа находится национальный парк динозавров и пещер под названием Дан Ир Огоф (Dan Yr Ogof). Что это значит на валлийском, я точно не помню, но вроде как что-то, связанное со скалами и пещерами.

Первая фотка представляет собой изображение государственного символа Уэльса — дракона. Этот дракон красуется на флаге, на всевозможных питейных заведениях, а также на деньгах. Именно так — хотя у Уэльса нет своих денег (как, например, у Шотландии), но на фунтовых монетах на обороте они печатают этого самого дракона, а на торце монеты идет надпись на валлийском.

Сам по себе Уэльс заселен довольно слабо — практически пустой. Правительство этой страны это осознает и прилагает довольно много усилий, чтобы перевести производство из нелюбимой ими Англии в Уэльс. Причем, если южный Уэльс развивается довольно сильно, особенно в районе Кардиффа, Порт Тальбота (Port Talbot) и Свонси (Swansea), то в северном Уэльсе ситуация вообще катастрофическая. Работы нет, как следствие, дома очень дешевы (например, двухэтажный дом с тремя спальнями можно купить за 60-80 тысяч фунтов), но и делать там откровенно нечего.

Население страны довольно дружелюбно относится ко всем, кто не англичанин и не француз, а также выказывает хотя бы поверхностное уважение к их языку, который, мягко говоря, непроизносим без специальной подготовки. В общении они намного приятнее англичан, которые замкнуты в себе и держат собеседника на расстоянии.

Архитектура Уэльса довольно разнообразна — начиная от традиционных таунхаузов (правда, в отличие, от своих английских собратьев, они покрыты серой штукатуркой и строятся из серых кирпичей) до вилл, построенных по типу португальских или израильских образцов. Последние я, правда, видел только в северном Уэльсе — в Бангоре.

Ну вот, хватит моей болтовни на сегодня, перейдем к собственно, фоткам. Итак, первым номером нашей программы идет уже разрекламированный выше национальный зверь:

В том же музее собрана экспозиция, показывающая жизнь древних валлийцев:

А также, жизнь тех, кто жил там до них:

Рядом с парком находится демонстрационная действующая ферма, где можно наблюдать сценки деревенской жизни:

Уэльс: Cardiff\Caerdydd\Кардифф

Путешествие по Уэльсу лучше всего начинать с его столицы — Кардиффа (Cardiff на английском или Caerdydd на местном, валлийском). Для тех, кто не знает, что такое Уэльс — поясню. Это небольшая (в рамках Европы, конечно) страна, расположенная на Британском острове. Страна эта в свое время была оккупирована английскими войсками (лет 600 назад, что ли?), и это обстоятельство до сих пор приводит валлийцев в негодование. Нет ничего более обидного для них, чем когда их называют англичанами. Это как араба евреем назвать. И наоборот.

Приведу один пример — когда я разбил машину в Уэльсе, водитель тягача, услышав, что мне надо тащить машину в Англию, помрачнел и выдавил из себя «Ты что, англичанин?». Я помотал головой. Тогда, немного повеселев, он спросил — «Француз?» Я опять помотал головой. Улыбка на лице водителя расплылась до невероятных величин и он спросил «А кто тогда?».
«Русский», — отвечал я. «Я обожаю русских!» — заорал водитель, с радостным выражением лица. «Да? И скольких русских ты видел в своей жизни?» — поинтересовался я. «Ты первый! Но, главное, ты не англичанин и не француз, значит, хороший человек!», заорал водитель и рванул с места свою колымагу.

Кстати, французы тут враги для всех, их не любят, примерно также, как житель глухой российской деревушки не любят евреев. Их мало кто там видел, но на всякий случай, их терпеть не могут. Французы отвечают тем же.

Кстати, из личных впечатлений о братской любви французов и англичан. Недавно я был во Франции, решал там кой-какие технические проблемы, возникшие у группы программеров. Проблема была решена и мы пошли в жутко дорогой и жутко модный деревенский ресторан (150 евро на человека). В английской команде был шотландец, ирландец, валлиец и я. Вино было хорошее и его было много. Так вот, один из французов ужрался в дупель и стал орать на нас, что мы, англичане (sic!) решили оккупировать его прекрасную страну и для этого скупаем дома в южной Франции. Орал он минут пять, пока до наших националистически настроенных ребят дошло, что им нанесли смертельное оскорбление — их назвали англичанами!
Ни говоря не слова, шотландец стал снимать пиджак. Я понял, что сейчас будет плохо и попросил одного из французов утихомирить своего собрата, а иначе сейчас будет очень грязно и шумно до невозможности. Просьба была удовлетворена и все вернулось на круги своя.

Кстати сказать, что быть иностранцем в Уэльсе вполне нормально, поскольку сразу видно, что не англичанин, а значит хороший человек.

Ладно, я уже пошел по второму кругу, да и вам уже читать надоело наверняка, а посему, выставляю фотки:

Городская ратуша. Прошу прощения за обрезанный шпиль, но если бы я еще отошел назад, я бы просто упал в воду.

Смотровая площадка Кардиффского порта:

Одинокий водоплавающий птиц:

Ворота в порт — шлюзы для кораблей:

Вид на Кардифф с моря:

Яхты в море:

Маяк на острове, буря надвигается:

Гордый валлийский горный козел:

Распогодилось — маяк:

Домик конрабандистов и бандюг, разгромлен доблестной английской береговой охраной в тысяча волосатом году.